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专而精的子品牌运营成就专业化人才 上元教育在线来袭实现翻转课堂

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立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法,是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪(cauge)”,在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”,在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上,**分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型,再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正,并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

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立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的,西方服装史对服装造型的分类为:非成型、半成型和成型三个阶段,每个阶段都代表了西方服装史的发展过程,而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期,也就是历**的哥特时期,在这一时期,随着西方人文主义哲学和审美观的确立,在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型,这种造型从此成为西方女装的主体造型,因此,欧洲历**的哥特时期,也是欧洲服装**窄衣文化形成的重要时期。随后,在服装的定制过程中逐渐得到发展,因为定制服装要求合体度高,所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的,这种方法一直沿用到今天的高级时制作。随着成衣业的发展,人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成某个服装号型的立体裁剪。

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来兴元设计学服装,年薪6位数不是梦

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服装设计师和服装制版师在国内开始火热,岗位稀缺,工资待遇好,薪水潜力也大,一般一个合格的服装设计师新人入职薪水在5、6千,一两年后优秀的服装设计师薪水上万。可见,服装设计师的发展前景很乐观。

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裁办工作守则
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裁办的工作主要有二个:1剪办、2排用料(包括样办和大货)此二项任务职责都是相当的重大,剪办关系到公司样办的的质品(造型与尺寸),排用料将直接影响公司的成本。所以要求剪办的员工必须严格遵循工作守则与及严格要求自己剪好每一件办,计算准每一款用量,在裁剪时一定要看清楚制单要求与检查纸样。凡有不明之处要弄懂方可裁剪。

一:裁办,裁办的质量优劣直接影响样品的质量,所以不管剪任何样办都必须按照纸样的尺寸裁剪,不得随意改动纸样的布纹与裁片,并要注意以下工作守则。

1:裁头办,A:排办领料,拿到办单首先要按办单上的布号,查清布封,再排出准确的样品用料并开单领料。如需要烫布裁的面料,在排料基础上适当的增加缩水后的面料长度。相反,如无需烫布裁的面料,则要按实排的用料领料裁办。并且将每款的面料、里料及其它辅料的用料用量记录在本子及纸样袋上存档备查封。B:缩水率,所有头办都必须要先烫布后裁剪,以确保样品的尺寸,C:裁剪,首先要看办或款式图查清纸样的裁片数量、将不同的面料裁片面料分开,特别要注意面料的布纹线,如果面料是直弹的面料必须要改用横裁(纬向裁)。所有的条纹、格仔、印花面料必须要按照制单要求,对格、对条,对花(顺花的方向及位置)裁剪。刀眼的位置要绝对按纸样位置剪。如果在裁剪中发现纸样的布纹或纸样有误,应先通知纸样师父更改。

2:裁二办,裁二办与裁头办的操作流程几乎相同,但裁二办时要留意纸样袋的修改批示,看修改的批示对裁办有无特别的要求。

3:裁复办,由于复办是大货的样办,必须要使用大货面料裁复办,以确保大货样办的尺寸能与大货的尺寸相同(更加接近),而且要先测试面料的缩水率,确定面料的缩水率后方可裁剪,(面料缩水率在4%之内的不用烫布裁,面料缩水率如超过4%必须烫布裁),凡是烫布裁的复办要在办卡上注明,所有的复办用料也要记录在办卡上,以供跟单的报大货用料。因裁办均是M码,而大货一般都有3个码以上,所以在计算大货用料时要看大货所生产的尺码,再按大货生产的平均中间尺码排大货用料。如果是有一组单的要套排报大货用料。

排用料:由于有些款不做复办,直接用头办的用料作大货用料,故在排平均用料时要适当排大一个码,并要加上缩水率方可作为平均用料,大货用料是在大货所有码数的平均中间码纸样排出的用料基础上再加上布料的缩水率,方可作大货的用料。

纸样:所有的样办排料时要对照纸样的数量,如发现纸样不齐应立即通知纸样师父补纸样,如裁片到了办房车办时发现纸样不够及少裁裁片时,按每片纸样罚款三元,

 

责任:裁办员必须要对自己所计算的用量和所裁的样办负全责,所报的大货用料与大货实际用料(唛架用料)相差不能超过5%。凡因自己过失或疏忽造成样办重做、大货用料不准确的,视乎所造成的后果轻重,给予警告、罚款或解雇处理。

 


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