技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质年轻化。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化就能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。

       制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通打版师成长为高级打版师的瓶颈。

       制版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是非常有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。**培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于制版师的职业发展是很有益的。但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。

       制版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物；常规制版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的打版师，原因就在于此。

       版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。逛商场、看发布会、浏览**新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。

不能不谈的技术问题

       谈到制版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了**条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了**步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。现在活跃在制版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。

        服装CAD制版终将产业化

        服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及还是近两年的事情。

       目前服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。**一些的要5-8万元甚至10万以上。其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。

       有效地提高工作效率是电脑制版的**大优势。应用CAD制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。另外，服装CAD制版的一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。

立裁是“灵丹妙药”吗?

立裁因制作相对复杂，而准确度极高而经常被应用于高级时装的制作过程中，很难应用于工业生产。而立体裁剪所带来的高合体度是服装制版的高级目标，于是，立体裁剪与作为打版师必备的一项技能，与平面裁剪结合，进行服装样板设计是一个不错的想法。

       虽然，在平时的工业生产中，立体裁剪的使用频率并不高，但是打版师都很注重立体裁剪技能的训练，立裁给他们带来的三维的概念有助于他们将立体感觉融入到平面的制图中。
       

       好版不是计算出来的，那么如何衡量一个版型的优与劣呢?太平鸟集团的侯先生对好的版型的评价标准是：好的版型不仅要准确性强，更要包容性强，还要有气质。

       服装制版的确是一件需要数字量化的工作，是建立在人体的三围(胸围、腰围、臀围)的尺寸基础上的量化的工作，除此此外，还涉及到胸高点、腰节、肩胛点、衣长、省量、缝份、开衩、领围、领高、领深等等多方面的数据的综合考虑、计算，当然是数字越精确越好。但是服装不是刚性的“标准件”，美观舒适的版型却绝非一连串数字的正确计算就能做到的。首先，人体的国家标准也只是平均值，人体是活的、动态的，同时也是各有特点的;一般企业执行的是国家标准号型是160/84A，可是不是每个消费者的胸围都是标准的84cm，那么如果一件服装能够让胸围是83、85cm甚至82、86cm的女性穿着都很舒适好看，这套样板的包容性就比较强，这就是一套好的样板。

      总结

服装的每一个版都是活生生的，被赋予了很多人性的内涵，打版师在制版中要恰到好处地体现设计意图，照搬公式是远远不能做到的。打版师要做的是变通地应用公式，让刚性的公式**大程度地“柔软”化，让服装能够更加适应千姿百态的穿着者。

       只强调舒适或只强调美观的版都不是好的版，好的版一定是美与舒适的**结合。毫无疑义，设计师的工作是对美的一种创造，那么。制版师，则是灵活应用制版技术的对美再创造过程，并且是将理想的美变成现实的关键环节。